Это часть жизни, в которой ты оказываешься наедине с дорогой. Владимир Белоусов и Анна Франкевич минувшей осенью на пару месяцев променяли свои уютные офисы на тот, что создала природа, и теперь рассказывают нам о том, куда идти, что брать с собой, и как пройти этот путь без страданий.

Текст и фото: Владимир Белоусов

Классический набор для навигации в Непале включает спутниковый навигатор и бумажные карты. Причём пользоваться последними удобно и наглядно. Но есть проблема: на картах бывают неточности. Кроме того, комплект карт из 9 шт. весит почти килограмм!

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Мы любим Непал. Поэтому, когда проходит год-другой без Катманду и прочих «намасте», начинаешь скучать, тосковать и придумывать причины для поездки. Примерно год назад на Risk.ru появился ролик, а затем статья об экспедиции рижан Анастасии Босых и Владимира Жилкина. Маршрут, который они прошли, да и сама идея пересечения всего Непала за одну поездку – впечатляли. Поисковик выдал ещё один ролик про Great Himalayan Trail – Филипп Гатта пробовал пробежать всю дистанцию (а это ни много ни мало 1500 км). Но где-то в середине пути его остановил выпавший снег, и первый же серьёзный перевал он преодолеть не смог. Сильный человек, обидно – столько подготовки и сил вложил. Но заявка была впечатляющей – он хотел покрыть всё расстояние за 40 дней или чуть больше. В день у него выходило временами больше 60 км! Итак, выяснилось, что тропу ходят тихоходы с портерами и гидами за 150 дней, Настя с Володей (без гидов и портеров) уложились в 110, а Филипп хотел уложиться в 40. Ничего себе разброс! Мы стали собираться с силами.

ПОДГОТОВКА

Готовиться я начал весной 2017 года. Поначалу вообще непонятно было, когда появится возможность осуществить задуманное. Подготовка в основном состояла из поиска и чтения отчетов, сбора и обработки GPS треков, составления списка снаряжения. Поиски в интернете я начал с внимательного изучения отчета Насти и Володи, в котором удалось почерпнуть подробный план по дням, список снаряжения и нюансы выбора техники для навигации. Так же в их отчете были полезные ссылки на планы по дням британца и американцев. В итоге у нас было примерно 90% информации по маршруту и ночёвкам. Но что объединяло латвийцев, британца и американцев – они все частично или полностью обходили сложные перевалы. Моя же идея была пройти максимально возможно по верхней тропе GHT. Итак, часть пути в районе Макалу и небольшой участок, включающий перевал Тилман Пасс в Лангтанге, были белыми на нашей карте. Чтобы хоть как-то заполнить эти пробелы нужна была дополнительная информация, и я смог её почерпнуть из книжки Робина Бустеда, которую удалось заказать и дождаться из Англии, за что спасибо Саше Орлову. Когда мы определились со временем поездки, встал вопрос написания нашего собственного календарного плана. Задача эта не из лёгких. Тем более что времени у нас максимум – 2,5 месяца на всё про всё. То есть 75 дней. Тут на глаза попалась страничка в фейсбуке, где было приглашение на гонку как раз GHT. Организовывали её французы и, самое главное, у них был план на 45 дней. У британца было где-то около 70 дней, а у американцев около 80. То есть, по сути, нужно сделать что-то среднее с учётом того, что отрезок пути между Канченджангой и Макалу нам предстояло пройти поверху.

ОСОБЕННОСТИ НАВИГАЦИИ

Классический набор для навигации в Непале включает спутниковый навигатор и бумажные карты. Причём пользоваться последними удобно и наглядно. Но есть проблема: на картах бывают неточности. Мы сталкивались с тем, что карта показывала тропу на одном берегу реки, а шли мы по противоположному. Кроме того, комплект карт из 9 шт. весит почти килограмм – это мучило меня. Плюс вопрос времени. У нас в навигаторе был залит трек Насти и Володи, местами дополненный или исправленный. Так как наш план подразумевал минимальное время на отдых,

максимальное – в движении, изучением карт просто не было времени. Идёшь по тропе, сверяешься с треком, если всё в порядке – нормально, если нет – тогда помощь других источников. В качестве других источников были бумажные карты (сканы) и программа Osmand в телефоне – и закачана карта Непала. Где-то в процессе трека я также установил приложение Locus с картой Непала. Тоже оказалась весьма полезная – так как на ней, в отличие от Osmand, были линии высот. Со всем этим добром мы проходили неделю, после чего волевым решением было принято все бумажные карты отправить с оказией в Катманду и забыть про них. Параллельно этому многообразию с нами путешествовала книжка Робина Бустеда. Умные мысли, конечно, «приходят опосля». Уже будучи в Сьябрубеси (Syabrubesi) мы сфотографировали её страницы, а бумажный оригинал также отправили в Катманду. Книжка весит 400 гр. Фото – 0.

СНАРЯЖЕНИЕ

Чтобы набрать скорость, нужно свести вес снаряжения к минимуму. На помощь были призваны кухонные электронные весы, и всё было взвешено и посчитано. Критике подверглось всё – от палатки до нижнего белья и кошек. Грубо говоря, мы быстро поняли, зачем придумали слово Ultralight и с чем его едят. Забегая вперед, скажу, что лишнего у нас ничего не было, кроме лёгких

ветрозащитных штанов. Их мы протащили через весь Непал, ни разу не надев:

– Палатка – 1кг

– Спальник – 0,8 кг

– Коврики – 0,4 кг

– Рюкзаки – 1,8 и 1,2 соответственно

– Горелка и газ

– Посуда

– Бутылка для воды

– Фильтр для воды

– Система – 100 грамм

– Кошки – 570 грамм

– Ледорубы – 250 грамм

– Верёвки, кордалеты – 1,2 кг 30 м.

– Карабины, спусковуха

– Электроника (спутниковый телефон; навигатор; спот; зарядка для спутника + аккумуляторы; зарядка для аккумуляторов навигатора; провода и вилки в розетки под мини- и микро-USB; запасные батарейки ультра для навигатора и фонарь (2 + 3); аккумуляторы для Go pro (2 шт.); батарейный блок 20 тыс. мАп; батарейный блок-солнечная батарея на 5 тыс. мАп)

– Фото и видео (фотоаппарат Sony A6300 +18-105L; кофр; Go pro со шнурком на шею)

– Фонари (Petzl Mio (зарядка от USB) + BD какой-то мой старый)

– Аптечка

– Карты и книжка

– Обувь (шлёпки лёгкие из Ашана; трекинговая обувь из Декатлона)

– Одежда (пуховка; куртка ветрозащитная; штаны ветрозащитные; штаны софтшел; поларовая кофта; термобельё (низ и верх); две смены синтетического белья; перчатки полар; верхонки; шапка и баф)

По результатам взвешиваний рюкзаки у нас обладали весьма воздушными свойствами. Без запаса продуктов, но со всем без исключения снаряжением, у меня рюкзак весил 14 кг, а у Ани в районе 11.

НЕМНОГО ПРО МУСОР

Мусор. Он везде. На тропах, в лесу, за домом, под мостом. Это нас сильно бесило на протяжении всего путешествия. Конечно, временами встречались места, где людей не бывает, и там относительно чисто, но чаще мы видели обратное. Регион Мугу (Mugu) – это просто помойка. Идёшь по помойке. С другой стороны, если есть мусор, значит, ты на верном пути. Конечно, я шучу, не надо мусора, даже если бы он прямо указывал верное направление. Но попытка объяснить непальцу, что мусор бросать на землю не стоит, вызывала полное непонимание того, что от него хотят. И в то же время есть районы типа Кхумбу (Khumbu), Лангтанга (Langtang), Аннапурны (Annapurna), где на тропах оборудованы места для раздельного сбора мусора – вот такие крайности: рядом могут соседствовать загаженные поляны и корзины с надписями «пластик/бумага/стекло».

Мусор. Он везде. На тропах, в лесу, за домом, под мостом. Регион Мугу (Mugu) – это просто помойка. И в то же время есть районы типа Кхумбу (Khumbu), Лангтанга (Langtang), Аннапурны (Annapurna), где на тропах оборудованы места для раздельного сбора мусора!

• 

• 

НЕМНОГО О ЛЮДЯХ

Несмотря на то что мы проносились по деревням как угорелые и не часто останавливались, перекинуться парой слов с местными иногда удавалось. И впечатления от совершенно позитивных до весьма негативных. Буддисты в большинстве своем добрые приветливые люди, разговорчивые, но не сильно навязчивые. Даже будучи почти за чертой бедности – не опускаются до попрошайничества. У таких непальцев мы останавливались на ночлег, были радушно приняты, накормлены и уложены спать на лучших местах. Тибетцы в большинстве своём, как и непальцы-буддисты – очень дружелюбные. Несколько отличаются внешне. Хинду – это совсем другой разговор. Если вы не сталкивались до этого с настоящими непальцами, то пообщавшись с хинду – можете впасть в депрессию… и задать себе справедливый вопрос «Куда, блин, я попал?». Попрошайничают не только дети, но и взрослые. Жалуются на здоровье и выпрашивают лекарства. Пытаются обмануть при расчётах. С этим вы столкнётесь в районе Мугу (Mugu), где живут люди хинду. Конечно, даже в самом неблагоприятном регионе можно встретить (и мы встречали) очень приятных людей. Но желание обходить стороной встречные деревни под конец появилось и у нас! Но вернёмся в начало…

КАТМАНДУ

Залетали мы порознь. Аня задерживалась по работе, так что я улетел на 3 дня раньше, чтоб к приезду жены все подготовить. Нужно было выбрать агентство, с которым можно работать. Этот вопрос я прощупывал долго, но ни одно не хотело заниматься нашими заморочными делами. Перед отъездом Настя мне дала контакты местного гида Тембы, с которым я и связался. Он обещал пройтись по Тамелю и навести справки. Вскоре я получил от него сообщение с адресом и телефоном агентства. Встреча в турфирме меня весьма впечатлила. Сбылись практически все мои ожидания – ребята делают нужные нам пермиты, и отвозят в контрольные точки баулы с заброской и с оформленными бумагами. Плюс покупают нам билеты на местные рейсы. Расписав

с нашим агентом Падамом все нюансы, я отправился в Тамель за газом и ништяками. К приезду Ани, я почти всё решил, оставалось собраться и с утра в понедельник вылететь. Несмотря на то что мы проносились по деревням как угорелые и не часто останавливались, перекинуться парой слов с местными иногда удавалось. И впечатления от совершенно позитивных до весьма негативных.

КАНЧЕНДЖАНГА

Канченджанга (Kanchenjunga) – самый восточный район Непала. Попасть туда можно либо на самолете, а далее наземным транспортом, либо полностью по земле. Но трястись так далеко на автобусе нам очень не хотелось, так что мы вылетели в Бадрапур (Bhadrapur). Оттуда не так далеко до Тапледжунга (Taplejung), где начинается наш маршрут. Аэропорт от города (если он вообще есть) довольно далеко. Насколько видит глаз – поля и ряды пальм вдоль дорог. Тут же подлетают местные водилы, и нам приходится уступить им – везут за 500 до автовокзала. Едем долго – полчаса, наверное, – я уже понял, что 500 рупий по меркам Катманду не так и много… Приехали на автовокзал. Я приготовился к тому, что придется заселиться сейчас в какую-нибудь халупу и ждать завтрашнего утра, чтобы тогда уже выехать в сторону гор. Но на нашу удачу наверх ехал мужик и забрал нас по 500 рупий с носа до Пилима (Philim), чтобы с утра ехать в Тапледжунг.

Там мы заселились задорого в халупу для дальнобойщиков, и без электричества. В 6 утра, плюнув на завтрак, мы уже стояли готовыми уезжать! Загрузились в джип и поехали колесить по деревне, набирая людей. Набирали долго и нудно. Людей не было, поэтому добирали курицами и мешками с овощами. В конце концов к 10 утра мы добрались до места. Так хотелось уже идти, вдыхая воздух гор, что мы пронеслись сквозь Тапледжунг и устремились в дебри.

ТАПЛЕДЖУНГ – ГУНЗА /72 КМ 4 ДНЯ/

Примерно 70 км пути по глубокому ущелью.

Водопады, скалы, лесные дебри, поля кардамона. Тропа скачет с одного берега реки на другой.

Деревни мелькают одна за другой. Поначалу идём не больше 20 км в день. Высота набирается постепенно. В Чирува (Chiruwa) мы были ещё на высоте меньше километра, а к Гунза (Ghunza) вышли уже 3600 м. Ближе к Гунза растительность как-то расступилась, и на горизонте появились хоть какие-то горы. В один из дней при замене батареек в навигаторе в сумерках чуть не потерял карту памяти с залитыми треками. Уже похолодел от ужаса, когда Аня увидела её на земле среди веток. Обошлось.

ГУНЗА – БЛ КАНЧЕНДЖАНГИ – ГУНЗА /63(135) КМ, 3 ДНЯ/

Здесь пришлось немного напрячься. Всего за 2 дня мы поднялись с 3600 до 5200 и вернулись на 4000. Перегон Кангпачен (Khangpachen) – Базовый лагерь Канченджанги – Кангпачен – это 39 км. Первый серьёзный дневной переход, да ещё и с набором высоты без акклиматизации. На третий день спустились обратно в Гунза. Горняшка почти не успела нас настигнуть, но все же на место мы пришли несколько подуставшими. Удалось устроить полудневку, постираться и немного отдохнуть.

Водопады, скалы, лесные дебри, поля кардамона. Тропа скачет с одного берега реки на другой. Мелькают деревни. Ближе к Гунза растительность расступилась, и на горизонте появились горы.

ГУНЗА – НАНГО-ЛА – ОЛАНЧУНГ- ГОЛА /33(168) КМ, 1 ДЕНЬ/

Этот перегон должен был стать вторым длинным перегоном. Французы именно так и шли – из Гунза сразу в Оланчунг-Гола (Olanchung Gola) через перевал. Мы решили облегчить себе немного жизнь и взяли портера до перевала Нанго-Ла (Nango La), 4770 м. В целом не пожалели. Правда, портер нам достался не очень добросовестный и с вечера явно накеросинился. А с утра ещё и опохмелился. Так что на перевал он еле вылез. Мы его там ждали минут 40. Успели пофоткаться, поесть и замерзнуть. С перевала маханули вниз, удачно встретили гида, который рассказал нам про новую тропу-срезку, по ней мы и прошли. Выкатились вниз к реке, а тут мост очень страшный! Но преодолели. Затем всё должно было быть просто – тропа и деревня – однако тропа оказалась уж очень вверх-вниз, и к деревне мы доползли уже к темноте. Отмахав примерно полдеревни, вломились в какой-то дом – он оказался гостиницей. Итого за день 33 км.

ОЛАНЧУНГ-ГОЛА – ПЕР. ЛУМБА-САМБА – ЧАМТАНГ /60 (229) КМ, 3 ДНЯ/

В Оланчунг-Гола есть довольно большой монастырь, к которому стоит прогуляться (Кстати, вот почему у них всегда монастыри высоко – пока дойдешь уже снова завтракать охота!). Дальше уже пошли в сторону ночёвок под перевал. На карте обозначена тропа – а тут вышли из деревни, я бы сказал прокрались, боялись зачем-то чекпоста, хотя у нас был пермит, а тут дорога. Нам те же чекпостовые постовые и показали на нее – мол, вам туда. Китайцы, оказывается, со своей стороны прокопали ход. Как ни казалось, что идти не далеко, однако, устали. Да и набрали прилично. До 4600 м. А ночью нас ждал сюрприз. Залезли вечером в спальник, пытаемся согреться. Вот-вот должно пойти тепло. А оно не идёт и не идёт. Когда стало совсем худо, стали обкладываться пуховками, короче, до утра еле дожили. Резюме такое – спальник 800 гр на плюсовую температуру – хоть и двухместный – для высот выше 4000 м осенью не катит. Можно дуба дать.

Хорошо хоть дальше по плану деревня. Перевал нашли нормально – хотя треки были противоречивые. Но перед нами, судя по всему недавно, кто-то ходил, были следы на снегу (да да!!! появился снег). А на самом перевале на первой седловине (всего две) попали в предательский туман и бродили туда-сюда, прежде чем нашли правильный ход (на вторую седловину). Как раз развиднелось, и внизу мы увидели треккеров, которые наследили перед нами. Мы их вскоре обскакали и приковыляли в Тудам (Thudam). Места внутри хижин нам не хватило – пришлось спать в палатке, но зато накормили нас хорошо. А ещё индусы нам поведали, что их гид не смог найти в тумане перевал, и мы в их глазах сразу стали более значительными. Следующий день снова вверх-вниз. Тропа типа «манки-трэйл». Сколько километров мы там набрали, не известно, но в конце концов спустившись почти до моря к Арун-Нади (Arun Nadi), мы снова забрались к деревне Чамтанг (Chamtang). Ура, гостиница, томба и кровать.

МАКАЛУ

Мы для себя решили, что после Арун-Нади начинается район Макалу. Раз Макалу, значит, нужно что-то решать с пермитами, так как на Макалу у нас их нет. Наш агент предположил, что мы сможем купить его на месте, а мы тем временем предположили, что мы сможем как-нибудь проскользнуть ужом без пермита. На карте следующая деревня – Чепува (Chepuwa), там чекпост. Глобально нам нужно дойти до озер Молун-Покари (Molun Pokhari), оттуда прокрасться к Кало-Покари (Kalo Pokhari) и там уже рукой подать до базового лагеря Макалу. Ещё дома я рассматривал вариант вообще пройти от Чамтанг (Chamtang) до озёр Молун-Покари напрямую по хребту. Даже нарыл в сети путевые точки для навигатора. Оказалось, что это способ обойти чекпост на нашем пути. И мы пошли по верхам.

ЧАМТАНГ – МОЛУН-ПОКАРИ – КАЛО-ПОКАРИ – ЯНГЛА-КАРКА /70 (298) КМ, 4 ДНЯ/

Путь этот действительно живописен. Но нужно учитывать, что после Чамтанга где-то через час есть ещё один источник воды, а дальше на протяжении всего дневного перехода её нет. Но мы-то этого не знали! В общем, вода – это жизнь, ребятки! Молун-Покари действительно стоит того, чтобы там побывать – очень красивое озеро на высоте 4000 м! И, кстати, после Чамтанга мы

напали на след «стрелочников». Они рисовали стрелки на камнях, земле и выкладывали их ветками. Стрелки, на удивление, указывали наше направление. Удобно же! После озера подробный трек закончился, и нам пришлось окончательно довериться стрелкам. Временами всё было логично, но пару раз мы плутанули. Стрелочники тоже. Разок спускались по руслу ручья, и пришлось полазать. Аня меня после этого снова не любила. В одном месте должен был быть мост,

а стрелки упорно свернули направо и ушли вверх по ущелью. Мы заметались. Тем более начинало темнеть. Даже попробовали пойти против стрелок, но там было совсем плохо. Решили всё-таки довериться этим странным линиям и ушли вверх. Как потом оказалось, мост, что был на карте, снесло, и умные стрелки обходили его через следующий мост в часе вверх по ущелью! Дальше нас ждало Кало-Покари, но до него ещё надо было добраться: вертикальные рододендроны, туман и каменные поля. В конце концов, перевалив несколько промежуточных перевальчиков, мы скатились к озеру. Оно оказалось не маленьким и почти круглым. Вечером подошли какие-то собиратели трав и запалили баню под полиэтиленом. Ну а на следующий день мы без особых трудностей дошли до Янгла-Карка (Yangla Kharka).

Местные смотрят на нас как на идиотов: холодно же, куда вы поперлись?! Американцы хотели выяснить, есть ли у нас высотные ботинки, а когда узнали, что мы в этих вот лёгоньких идём, решили, что мы шутим. Но нам-то что – еды купили, газ есть. Значит всё в порядке.

ЯНГЛА-КАРКА – БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ МАКАЛУ – ПОДНОЖИЕ ПЕРЕВАЛА ШЕРПАНИ-КОЛ – ВЕСТКОЛ – АМПУ-ЛАПКХА – ЧХУКУНГ /64 (361) КМ, 4 ДНЯ/

В Янгла-Карка мы застряли на день отдыха. Хотелось еды, душа и алкоголя. Ведь мы одолели белое пятно на нашей карте. На него не было треков, и там не было жилья. Тут мы начали беспокоиться про ночёвки. Так как скоро уже лезть на высоту, а у нас всё ещё эта тюлевая занавесочка за спальник. Поспрашивали у хозяина лоджа – он махнул рукой в сторону базлага – мол, там всё найдете – есть магазин. Мы немного успокоились и ушли наверх. По дороге все-таки не выдержали и в Лангмале-Карке (Langmale Kharka) решили снова попытать счастья со спальником.

Спальника не было, но выдали китайское одеяло. Оно было огромное и с трудом влезло в гермомешок. Правда, я подумал, лучше тащить такое одеяло, чем загнуться от холода! Но что это там лежит на кухне у хозяина? В общем, вывел я на чистую воду шерпа, упросил продать. Не дорого. Всего за 100 баксов тёплый пуховый спальник! В базовом лагере затестили – годный. Дальше как обычно. Местные смотрят на нас как на идиотов: холодно же, куда вы поперлись?! Ещё какие-то американцы хотели выяснить, есть ли у нас высотные ботинки для шеститысячных перевалов, а когда узнали, что мы в этих вот лёгоньких идём, решили, что мы

шутим. Но нам-то что – жрачки купили, газ есть. Значит, всё в порядке.

Сам Шерпани-Кол (Sherpani Col) не так сложен, как подход к нему. Столько крупнокалиберной каменной осыпи я давно не ходил. Даже думал, может заблудились?! Но нет же, турики есть, временами даже следы чьи-то. Ночёвка под перевалом – самая высокая в нашем путешествии. 5700 м. Сам перевал не впечатлил. Хотя смотрится издалека грозно. Подошли, вскарабкались по сыпушным и крупнокаменным склонам. Есть перильца старые. С обратной стороны покруче, тоже перила старые. Но у нас своё верьё: бросили, сдюльферяли, продернули. Потом плато – километр, наверно. Ветрище с ног сбивает. Но сдюжили. Следующий перевал почти на уровне плато. Зато спуск с него метров 200, как и пишут. Но висит достаточно свеженькая верёвка, правда, натянута как струна, поэтому Анька на нашей, а я, чтоб времени не терять, на местной. Но там не круто. Спрыгнули под бергшрунд и пошли по тропе. Следы недавние.

Удивляемся, так как в базвом лагере Макалу не припомнили, чтоб кто-то недавно ходил. В Хонку-Басин (Honku Basin) всё прояснилось. Экспедиция! Ампу-Лапча (Amphu Lapcha) мы ходили зимой в прошлом году, так что уже как у себя дома. Немного только забуксовали на подходе, когда пересекали широкий ледник – там камни, тропы нет, изредка туры. Под перевал забежали, пообедали. Встретили русских – парня и девочку. Идут трек через Мера-Ла (Mera La) и Ампу-Лапкха. Экип серьёзный и тяжёлый. Мы со своими кошёлками и рядом не стояли. В общем, бежим дальше – на перевале местами перила на подъём. В связке пробегаем и в 2 часа дня на седловине.

Спуск тоже помню. Ого – на станциях свежие шлямбура. Невероятно! Короче, 2 дюльфера, и дальше пешком. Сначала в кошках, потом без них. Бесконечный серпантин наконец-то заканчивается – все земля. Расслабляться, правда, рано – надо бежать до Чхукунга (Chhukhung) – времени уже пятый час, в 17:20 уже темнеет. Всё шло как по маслу, пока не стемнело, и я не потерял тропу, причём там, где сделать это уже сложно. Промахнулись мимо моста (зимой мы ходили без него). Поэтому я полез по камням переходить реку и окунулся почти по пояс. Темно, всё обледенело. Анька осталась на том берегу и нервничает. В конце концов, отжал носки, пошёл спас Аньку. Казалось бы, идём теперь уже к теплу. Сел фонарь. Который «суперпецль»! Он должен был показывать, что ему плохо, но он – скотина – всё время горел зелёной лампочкой. На затухающем Анькином фонарике с грехом пополам приползли к людям.

КХУМБУ

ЧХУКУНГ – ДЖОНГЛА – ЧО-ЛА – ГОКИО – РЕНЬО-ПАСС – НАМЧЕ – ТЬЯНГБО – ЛАГЕРЬ НА ЛЕДНИКЕ /111 (472) КМ, 5 ДНЕЙ/

Район Кхумбу (Khumbu) нам хорошо известен. Нам нужно пройти 2 перевала: Чо-Ла (Cho La) и Реньо-Пасс (Renjo Pass). Оба 5300-5400 м. Затем метнуться в Намче-Базар (Namche Bazaar), передохнуть денек и через Таши-Лабста-Ла (Tashi Labsta La) перевалить в Ролвалинг (Rolwaling). От Чхукунга до Намче-Базара по прямой вообще день пути – поэтому отправили портера с нашим снаряжением до Намче, а сами пошли через перевалы налегке. Народу много, еда дорогая, виды красивые. Встретили по дороге ребят из Москвы. Хотели нам еды немного оставить, но мы мясо не едим. И всё равно спасибо! Отдохнув и закупившись, пошли в сторону Таши-Лабста. Мимо Таме (Thame)в «деревню два дома» Тьянгбо (Thyangbo). В планах у нас было сразу из деревни фигануть до На (Na). На – это тоже люди, но уже за перевалом. По моим кривым расчётам – 25 км: должны успеть. Причём хозяин лоджа сказал, что мы сильные и дойдем. Не успели. Там такие кушери с обратной стороны – тушите свет. А еще и дюльферять в одном месте пришлось. Хорошо, еды было с запасом. Встали на леднике около озера Таши- Тсо (Tashi Tso).

То, что отдыхать будем в другой раз, мы поняли, когда с ночёвки из деревни Джагат пытались попасть к себе на тропу. Набор высоты километра полтора. Идём потеем. В лесу шумят обезьяны.

ЛАГЕРЬ НА ЛЕДНИКЕ – ЯГАТ – БИГУ-ГОМПА – ТИНСАНГ-ЛА – ЧАКУ /140 (611) КМ, 5 ДНЕЙ/

Наутро не очень бодрым шагом дотопали до На. Шли часа четыре. Ещё раз подумали, что по любому бы вчера не дошли. Ночью искать дорогу среди каменных завалов ледника – то ещё занятие. Ориентиров ноль. Фонарь, конечно, помогает, но не очень. Ролвалинг – это вообще-то низы. То есть джунгли, поля, деревни… Перевалы невысокие. Отдых, короче. То, что отдыхать будем в другой раз, мы поняли, когда с ночёвки из деревни Ягат (Jagat) пытались попасть к себе на тропу. Набор высоты километра полтора. Ну и что, что это низкие высоты. Рюкзаки и жару никто не отменял. В общем, идём потеем. В лесу шумят обезьяны. Аня их недолюбливает. За день доползли до какой-то богом забытой деревушки. Приютились у местных. Кормят хорошо! На следующий день по плану Бигу-Гомпа (Bigu Gompa). Монастырь. Когда добрались до него, оказалось, что его почти полностью разрушило землетрясение 2015 года. Восстанавливают, но монастырь уже не тот. А кормят всё так же вкусно и много. Лесной перевал одолели и весь день шли по каким-то безлюдным гребням. Видно, летом тут пасут скот, а сейчас никого. Мучая свои коленные чашечки, к вечеру спустились к Чаку (Chaku), или как его ещё называют – The Last Resort. Мост, «банжо-джамп». Отель весьма дорогой. И дешевые халупы. Денег у нас до заброски осталось немного, так что выбор очевиден. Но не можем отказать себе в кофе в том самом «ресорте».

ЛАНГТАНГ

ЧАКУ – ТИЛМАН-ПАСС – СЯБРУБЕЗИ /137 (748) КМ, 5 ДНЕЙ/

Снова с самого дна ущелья ползём по ступенькам вверх. Сначала индуистский храм, потом пыльная дорога и автобусы навстречу. Но у нас есть план, мы не будем лезть на непонятный холм высотой 3900 м (ночевали мы, на секундочку, на 1100), а обойдём его сбоку. Судя по карте, тропа есть. Пришли в Чхагам (Chhagam). А тут одни монахи и монастырь. Всё, конечно, было в руинах после землетрясения, но что-то на скорую руку построили, чтоб было, где молитвы произносить. Зато спросить дорогу даже не у кого… Одни монахи. Суть да дело – решили всё-таки проводника нанять. Решить решили, но что-то никто не хочет с нами идти. В результате нашли девчонку с сестрой – они шли к бабушке, а заодно и нам показали дорогу, и денег заработали. Бабушка живёт в разрушенной деревне, в которой после 15-го года понастроены маленькие сарайчики. Тут тоже приютили, накормили. Дальше я опять прокололся, поэтому мы весь день шли к ночёвке, и не дошли. Поэтому заночевали в какой-то летовке. Благо, снег был. Наскребли ложечкой с земли. Дальше снега становилось всё больше и больше. За Панч-Покари (Panch Pokhari) его стало неприлично дофига. Весь день шли на высоте около 4000 м, но при этом набрали больше двух километров. Вот так, вверх-вниз, вверх-вниз. Доплелись до Тин-Покари (Tin Pokhari). Покари там и не пахло. Всё только снегом завалено.

С утра в планах перевал Тилман-Пасс (Tilman Pass) и спуск к людям. Запаса нет. Но тут снова я со своим кривым планом. Перевал нормальный. Не сложный. Но камни летят местами. Надо выходить пораньше, так как ледник оттаивает и плюется камнями. Аня получила по бедру. Отделалась синяком. Со спуском отдельный цирк. Сначала всё было нормально – снег, трещины, связки. Затем началась сыпуха в снегу и обрывистые конгломераты. И не обойти никак. Есть какая-то тропка и следы. Видно, что недавно (сложно сказать, когда) кто-то ходил. Потихонечку двигаемся, глядя то на следы, то на трек. Особенно порадовал момент выхода на плоское уже место.

Натурально бегали от летящих сверху камней короткими перебежками. Казалось, что всё, спаслись. Не тут-то было. Тропа то есть, то нет… и кусты, кусты кусты. И под конец – сюрприз – нет моста. Пять вечера, холод, Аня слегка загрустила уже. И тут брод. Думал, ща начнется… Ан нет – молча разделись, перешли (как же холодно), оделись и пошли вниз. До людей часа три, не меньше. Минут через 40 нас догнала темнота, затем мы начали просто уставать и в какой-то момент остановились. Настроение поддерживали горячей водой с «терафлю». Сладенько, кисленько, много не выпьешь. С утра как в тумане (то ли от голода, то ли от терафлю) поплелись к Кьянджин-Гомпа (Kyangjin Gompa). Шли долго. Потом завтракали долго, и дорого! Самый дорогой завтрак за путешествие. 40 баксов. Силы, вроде, восстановили и пошли вниз. Путь занял много времени, зато пришли к заброске в Сябрубези (Syabrubesi). Интернет, душ, еда. День отдыха приди!

ГЕНАШ-ХИМАЛ

СЯБРУБЕЗИ – ПАНСАН-ПАСС – МАНГРО-БАНЬЯНГ – МЬЯНГАЛ-БАНЬЯНГ – КОРЛАБЕЗИ /99 (846) КМ, 3 ДНЯ/

Отправили снарягу в Катманду, забрали деньги и пермит на район Манаслу. Теперь можно налегке поспешать в сторону Аннапурны, где нас ждёт следующая заброска. Тут тоже среднегорье. Тоже джунгли, обезьяны, коровы и козы. Перевалы низкие. В основном везде есть дороги. А дороги – это пыль, грязь и песок на зубах. Нас это начало напрягать. Первый перевал Курпадада-Ла (Khurpudada La) мы прошли, минуя дорогу, срезками. Дальше всё-таки пришлось выскочить на дорогу и топать по ней почти до следующего перевала Пансан-Ла (Pansan La). С перевала видно Манаслу, Аннапурну и Дхаулагири. Оттуда тропами скатились вниз к реке. Долго и жарко. Затем ещё два лесных перевала, и можно идти вниз, в район Манаслу. За это время уже привыкли вставать затемно, выходить чуть свет и на ночёвку определяться тоже уже в темноте. Деваться некуда, день короткий, времени катастрофически мало. Так и тут – до Татопани (Tatopani) не успели – совсем было поздно – остановились в Корлабези (Khorlabesi).

МАНАСЛУ

КОРЛАБЕЗИ – ЛАРКИЯ-ЛА – ДАРАПАНИ /126 (972) КМ, 4 ДНЯ/

На чекпосте в Джагате (Jagat) нас уличили в обмане – пермит-то у нас уже закончился. Гляжу – действительно, пермит в национальный парк заканчивается сегодня. Начинаем кричать, ругаться, негодовать и махать руками. Потом, вроде бы, успокоились, позвонили нашему агенту, тот сказал, что всё сделает. Тем не менее, часа четыре мы там проторчали, ожидая, пока наш агент в Катманду съездит, переоформит пермит и пришлет им скан нового. Затем на нас начали давить отсутствием гида.

Гида у нас не было, как и желания его брать. Кроме того, денежный вопрос их тоже волновал. Разбирались сначала в Ягате, потом продолжили разбираться в Пелиме (Phelim). В результате нам навязали гида-алкаша за 120 баксов на пару дней. Дорого и бесполезно. Он не знал английского, плохо ориентировался на местности.

Большинство гор он называл Noname. К счастью, терпеть нам его нужно было всего полтора дня. И всё же свою функцию он выполнил – в Самагаоне (Samagaon) на полицейском чекпосте нас тормознули и отказывались пропускать, несмотря на пермиты. Типа, нет гида – мы тычем на нашего – а они говорят, что это не гид – гид должен быть из Катманду. Короче, те ещё циркачи. В конце концов нас пропустили.

Общаться с местными в районе Манаслу, Ганеш-Химал (Ganesh Himal) и Лангтанга (Langtang) очень тяжело. С английским у них всё плохо. В Самагаоне мы помахали ручкой нашему гиду и 120-ти баксам, которые перекочевали в его карман, и пошли в Самдо (Samdo). Высота 3800 м, холодно и открыта одна лоджия. Сидят какие-то японцы с гидами.

Гиды решили проявить эрудицию и сказали, что Дармасала (Dharmasala, домики на 4400 м) открыта. При этом местные утверждали обратное. В Самдо наш день начался в 3 утра. В 4 вышли, думали часам к 6 дойдем до Дармасалы, попьём там чайку с печенюшками и продолжим до перевала Ларкия-Ла (LarkyaLa). Дармасала была открыта. Дошли мы до неё в 6. Но в открытом помещении не было никого.

Мы же гениально отправили в Катманду вместе со снарягой и кухней все наши зажигалки и спички. Поиски чего-то похожего в хижине не привели ни к чему, и мы, полизав сахар, пошли дальше. Ветер задувал. Причём, чем выше, тем настырнее. Было реально холодно. Боялся за Анины руки и ноги, хотя мои руки тоже были не особо согреты. Седловина огромная. Чтоб её пересечь, понадобилось минут 15. Я всё думал, что сейчас пойдём вниз, ветер утихнет и согреемся. Не тут-то было. Ветер не отпускал до зелёнки. Один раз даже пришлось остановиться и отогреть Анькины руки в своих подмышках. Но мы спаслись и поздно вечером спустились в Дарапани (Dharapani).

АННАПУРНА

ДАРАПАНИ – ТОРУНГ-ЛА – МУКТИНАТХ /36 (1008) КМ, 2 ДНЯ/

Дарапани находится на дороге. Отметились на чекпосте. В сторону Мананга (Manang) есть транспорт. Мы с Аней не особо колебались – заплатили и поехали в Мананг. Тем более что мы слегка опаздывали к заброске, а точнее к парню, который её привезёт. Всё бы ничего, но тут случилась забегаловка по дороге, куда нас водила выгнал завтракать. Ну и всё… прощай живот. Короче, еле доехал до Мананга. Сначала не мог понять, почему мне всё хуже и хуже, и начинает знобить. Потом дошло, что отравился.

Медленно, посещая окрестные кусты, мы двинулись к Як-Карка (Yak Kharka), так как до Торонг-Пхеди (Thorong Phedi) с такой скоростью нам сегодня явно не добраться. В Як-Карке я был постоянным клиентом кабинета «00». Ел только пустой рис и таблетки, которыми меня кормила Аня. Зато к утру меня чуток отпустило, и в 5 утра мы пошли в сторону Торонг-Пхеди, а оттуда и в сторону перевала. Как бы мы ни устали, однако обогнали

Муктинатх встретил нас солнышком и украинско-русской лоджией «Dream Home». К тому же мы получили подарок от наших рижских друзей Вовы и Насти в виде пакета с сублимированной едой. Как тут не остаться на денёк на отдых!?

каких-то местных монахов-туристов на лошадях. Они нам кричали «Увидимся на перевале». Ещё встретили туриста индуса. Шёл по 20 шагов и отдыхал… бедняга. Муктинатх (Mukhtinath) встретил нас солнышком и украинско-русской лоджией «Dream Home». Кроме этого, мы получили подарок от наших рижских друзей Вовы и Насти в виде пакета с разной сублимированной едой. Ну как тут не остаться на денёк на отдых!? Беспокоило только отсутствие нашего посыльного с заброской. В конце концов выяснили, что он будет завтра. Весь день прошёл в ожидании, но к вечеру он всё-таки появился. Мы раскатали губу на Верхний Долпо (Upper Dolpo), всё уже рассчитали, а тут заглянули в пермит – а там Нижний Долпо (Lower Dolpo). Мы начали было звонить и ругаться, а потом подумали, что холодно ведь и тяжело… Ну его в баню этот Upper Dolpo – лучше в следующий раз приедем прогуляться по нему летом!!!

НИЖНИЙ ДОЛПО

Настал день, пора двигать дальше. Наевшись напоследок шарлотки, погрузились в джип и быстро скатились в Кагбени (Kagbeni). Там навьючились, и началось.

КАКБЕНИ – САНТХА – НИВАС-ЛА – ЧХАРКА-БОТ /73 (1081) КМ, 3 ДНЯ/

Из Какбени (Kagbebi) началась какая-то пустыня. Может, в сезон тут и зелено – но зимой не очень. Ещё в Муктинатхе нам рассказали, что в Сантхе (Santha), Чхарка-Боте (Chharka Bot), Дхо-Тарапе (Dho Tarap) и Рингмо (Ringmo) будут люди, и прям будут ждать нас с распростертыми объятиями. Уже под ночь свалились в Сантха. А там никого. От слова совсем. Деваться некуда, поставили палаточку и израсходовали продукты на единственный день запаса. Ждём прихода в Чхарка-Бот (4302 м) послезавтра. С утра, чуть свет, превозмогая адский холод, пошли. На ходу решили обойти Джангбен-Ла (Jungben La, 5550 м), тропа на карте обозначена. Ну что сказать. Конечно, тут же начались сыпухи, размытая, обвалившаяся тропа, какие-то вертикальные конгламераты, ледяные реки и всего этого много и весь день. К концу дня Аня уже еле держалась на ногах, и о спуске с перевала уже вроде как не было и речи. Ну 5200 – не 8000, поставили палатку, снега хоть жопой жуй, холодно только и ветер. А с утра потопали дальше. Снега много, опять же ледяные реки. Это

скорости не добавляло, так что только на спуск до Чхарка-Бота у нас ушёл весь день. Проходя вдоль реки, недалеко от Чхарка видели палатки и местных. Еще подумали, что это они тут… Дошли до Чхарка, а там снова пугающая тишина. Но это уже не шутки… Еды у нас уже не было. Ходили, ходили, вдруг слышу звуки музыки. Ввалился в дом. «Намасте», говорю, принимай гостей. Оказалось, какой-то пацанчик вернулся с гор, замерз там, решил из дома одеяло прихватить тёплое. И на телек засмотрелся. Вот такие мы везунчики, потому что в остальной деревне не было никого. Паренёк, правда, бестолковый слегка: готовить не умеет, где жрачка, толком не знает. В результате купили у него лапши, поели на ужин той же лапши ну и чай без сахара, так как сахар он не нашел. Но всяко лучше, чем совсем никого.

• 

• 

ЧХАРКА-БОТ – ЧАП-ЧУ – ЧАН-ЛА – ДХО-ТАРАП /39 (1121) КМ, 2 ДНЯ/

Зима даёт о себе знать. С утра дубак. Высота Чхарка-Бот – 4300 м. Вышли в 7 утра. К 9:00 спустились к реке. А тут снова сюрприз – моста нет. Читаем, что пишет Робин… чёрт, а его тут действительно нет, и Робин предлагает четыре раза реку переходить вброд. Река не глубокая, чуть выше колена. Ширина метров 7-10. Но высота 4 км, утро, солнца нет и мороз, ну… я бы сказал, крепкий. Деваться особо некуда, матерясь на чём свет стоит, залезаем в воду. Хорошо, что есть тапки. Иначе босиком было бы совсем грустно. Один раз перешли, потом метров через 300 еще раз… Затем увидели хорошо набитую тропинку, забирающуюся круто вверх в скалы и практически в вертикальный внутренний угол, образованный бортом ущелья и скалой, образующей прижим. Следы есть, нужно разведать. Аня была за то, чтобы снова принять водные процедуры, но я неумолим. Лезем вверх, точнее, сначала идём, а потом реально лезем. Так как в углу из камней сделаны ступеньки. Крутизна такая, что нужно орудовать и руками тоже. В какой-то момент, когда кажется, что это тупик, вдруг оказываюсь в гроте и помогаю вылезти Ане. Грот. Оказалось, это сквозная пещера. На другой стороне крутой спуск, и мы обошли целых два брода. Я, правда, догадываюсь, что если бы мы внимательно слушали парня, у которого ночевали, то обошли бы и первые два. Чап-Чу (Chap Chu) – озеро. Замёрзло. Но ручей есть. Дальше перевал Чан-Ла (Chan La) и длинный спуск к Дхо-Тарап (Dho Tarap). В Дхо-Тарапе с людьми повеселее. Приютились у непонятного возраста тётки. Вечером на нас пришла смотреть часть женского населения посёлка. О чём они там болтали, сложно сказать!

ДХО-ТАРАП – НУМАЛА-ЛА – ДАНИГАР – БАГАЛА-ЛА – ПОЛАМ /46 (1167) КМ, 2 ДНЯ/

Бабка с вечера стращала нас историями про снега по колено и холод. Ну, мы стойкие, пошли дальше. Хотя сомнения она успела во мне посеять. В пути уже поняли, что снега не много, и народ ходил. Следы есть. Плохо только то, что ноги в дырявых ботинках мокнут в снегу. На перевал Нумала-Ла (Numala La) – вообще легко зашли. Данигар (Danigar) – полюс холода какой-то. Да ещё и дует постоянно. А летом, говорят, тут прям хорошо! С утра часа два не могли согреться, пока не вышло солнце. Шли вверх – отмахивались каждые 15 минут. Но солнце всегда приносит тепло. Багала-Ла (Bagala La) тоже прошли быстро, так как ночёвка была на 4500 м. Спуск почти бегом, потому что торопились в Рингмо (Ringmo) – там же «хотЭли» и еда. Но добежав до Рингмо, поняли, что с людьми здесь облом. Просто ни души. Мы было совсем расстроились, как вдруг снизу вынырнул очкастый бельгиец. Он нам рассказал, что люди внизу и мы скоро до них дойдём. Но впечатление от Рингмо уже было подпорчено – даже к озеру не сходили – щёлкнул пару раз – и то лишь потому, что Аня напомнила. А бельгиец тоже ГХТшник. Но идёт в обратную сторону. В начале осени он пытался идти в нашем направлении, но поморозился на перевале Шерпани-Кол. Оклемался и пытается вновь. Поболтав минут 10, всё же поспешили вниз, так как скоро стемнеет, и еды снова нет.

ПОЛАМ – КАГМАРА-ЛА – ХАРИКОТ /53 (1220) КМ, 2 ДНЯ/

В Поламе (Polam) ночевали у местных в халупе, как мы это любим. Надарили каких-то пода ков тётке и дочке. Штаны «ветродуйные», компас и приятные мелочи ушли на полки хозяйки. Следующий участок – выброска из Нижнего Долпо. Нужно пройти ещё один пятитысячный перевал и спуститься в Джумла (Jumla). По дороге на перевал зашли в деревню поесть, а заодно придумали задарить местным спальники с коврами. Авансом. То есть мы пошли на ночёвки, а они с утра к нам прибежали и спальники с карематами забрали. Теперь рюкзаки вообще невесомые! Перевал приятный, и дорога до Харикот (Huricot) тоже нас в основном радовала. Разок, правда, встретили пастуха-тибетца, который вывел мальца с поломанной рукой и объясняет нам руками – лечите давайте. Мы на него наорали, сказали, чтоб к доктору вёл, дали обезболивающих. Но потом поняли, что доктора скорее всего дитю не видать, так как ниже стоял армейский пост, а сам тибетец, возможно, нелегал. На посту нас ждал вкуснейший ужин. Вояки вообще приятно удивили. Накормили, напоили, надавали советов и даже адрес человека, у которого можно остановиться в Харикоте. Нам-то это не помешало, потому что мы, как всегда, в деревню пришли по темноте, а в тёмное время суток там поди найди что-то…